作者：龚金球

傍晚，夕阳西下，晚霞如锦，天边绚丽多彩，山间田畴披上金装。村子的房顶上炊烟四起，轻轻渺渺在天空中缓缓舒展。炊烟从民房的灶间冒出，那是家的信号，好像呼唤山坡上的牧童晚归，叫喊田间的劳动者回家。这一幅幅靓丽的画面，仿佛一抹抹浓浓的乡愁，让我回味那灶间的温馨。

我年幼时家乡新房不多，大都是几户人挤在一座老旧的瓦房里。我家也一样，与堂叔堂伯四家人共住在一栋祖上留下的老房子里。上下厅共用，只有重大的活动以及红白喜事才在厅里举行，平时厅里都是临时摆放一些农具。每家房间都不多，都没有客厅，也没有电视，回家后一家人就聚在灶间。

我家灶间是横屋上正灶，比较宽畅，近乒乓台大小的土灶挨着里墙设在中间，上有两口大锅，里面的那口大锅平时用于煮猪食，节日或办喜事时蒸甜粄；外面那口大锅用途较多，烧水、蒸饭、煮菜全在外面那锅。灶口有一条沟，用来临时放灰，靠里墙处放一个生铁煲。沿着灶边砌一矮墙，与墙构成“囗”形，“囗”里面堆放柴草，矮墙上放一木板与烧火櫈形成“丁”形的“櫈”。土灶没有烟窗，墙壁黑黑的，土灶上方有个木棚，当地人叫“火栋棚”，上面放着葱蒜等农产品，有时也会放些客家娘酒。听说“火栋棚”上面放的客家娘酒不会变质，味道清醇。墙上有一个“餐橱”，里面放着餐具和菜。橱下放一小方桌，上面放着热水瓶、凉水壶，还有一个几乎天天都装有熟蕃薯的蕃薯篮。

傍晚灶间就开始烧水，水烧热后，奶奶就叫小孩冲凉，冲完一个喊另一个。天黑后，大人劳动回来，稍作休息后冲凉，然后开始蒸饭炒菜。

烧火是奶奶的“专利”，特别是冬天，灶口前那个位置无人可撼动。烧火可不简单，要密切配合掌勺者，根据不同的菜控制不同的火量。柴火可不像煤气炉那样随意调节火量，而是根据柴的燃烧、火炭的存量及灰来把握，配合不好，菜就做不好，甚至会把菜烧焦。

爸妈看到孩子聚在灶间打闹嬉戏，辛劳一天的疲劳好像顿时消失得无影无踪，继续在灶间忙碌起来。家里一般都是爸爸做饭，妈妈收拾着刚从花园摘回来的蔬菜。

爸爸做饭特别用心，也特别好吃，有时会别出心裁做出不一样的饭菜。麦豆糯饭就是我儿时最喜欢的美食。糯饭腻口，吃了几口便觉得吃不下了。麦豆糯饭就不一样了，会让人有吃饱了都还想吃的感觉。因此，隔段时间爸爸就会做麦豆糯饭调节我们的肠胃。做糯饭时，爸爸先切一些腊猪肉在锅里煎出油，然后放入葱和盐爆香，再将泡好的糯米和麦豆放进锅里，不断搅拌，让油盐葱与糯米、麦豆混合均匀，然后放入适量水，盖上锅盖。这时奶奶就不断往灶口添柴，我们也会主动拿柴草递给奶奶。片刻，土灶火堂里便大火熊熊，不时往灶口蹿出火苗，锅盖的边缘不断冒出浓浓的蒸汽。过了一会儿，奶奶开始减小火量，就将燃烧的柴掏出，用灰掩盖把火熄灭，火堂里只剩下红红的炭火。锅盖边的蒸汽渐渐小了，冒出的香气却渐渐浓了。此时，我们兄弟姐妹哪还有心思玩，站成一排围在土灶边。最小的妹妹踮起脚都还看不见锅，哭啼着搬来一张小木櫈，然后站上去看。爸爸掀开锅盖，往锅里洒了一把葱花和一些胡椒粉，然后用锅铲将热腾腾的糯米饭不断翻转按压，锅中的饭绿白相衬，很好看。然后用锅铲铲到碗里，每人一碗在灶间坐的坐站的站吃起来，软松相宜，肥而不腻，那味道美得真是无法形容。

父母在灶间做的美食，不仅仅是味蕾的享受，更是一股滋润心田的甘泉。蒸鸡饭也是爸爸拿手的美食之一。天未黑爸爸就要提前宰鸡。看到爸爸宰鸡，我们兄弟姐妹冲凉也特别自觉，奶奶未喊便主动寻好衣服等候了，生怕自己冲凉不及时拖延了蒸鸡饭的时间。全家人都冲完凉后，爸爸先斩一块鸡肉剥去骨剁碎调好味，另放一边。奶奶牙齿掉了，有骨的鸡肉吃不了。然后爸爸将其他鸡肉斩成小块，再将葱头、沙姜切碎放入鸡肉中，加入鼓油、花生油用手抓匀。将一个个大小不一的砵头放入锅中的蒸架上，把淘洗好的大米放入砵头里，加适量的水，加上锅盖。奶奶添柴增火，大火蒸至砵头里的水没了，爸爸把腌好的鸡肉铺到砵头里饭的上面，盖上锅盖继续蒸，并用湿毛巾将锅盖边围住，一会儿奶奶将柴火减小。片刻爸爸打开锅盖，浓浓的香味扑鼻。爸爸一砵砵从锅中取出，一家人围着土灶和小方桌吃起来，鸡肉的味已渗入饭中，鸡肉中则多了饭香。

晚饭后没多久，奶奶就进房间休息了。我们兄弟姐妹有的去写作业，有的睡觉去了。爸妈仍在灶间，妈妈一边洗碗，一边与爸爸商量家事或谈论明天的农活。

儿时，我家的生活水平虽然不高，但幸福感却很强。那种幸福不是饫甘餍肥，也不是锦衣玉带，而是在灶间一家人聚在一起的温馨，是用母爱父爱构筑、同胞感情维系的永恒的温馨。